Что посмотреть в Испании? Куда поехать отдыхать?
Home Вы здесь: | | Что посмотреть в Испании?

Что посмотреть в Испании?

Туристы, знакомые с Испанией лишь по курортам, не удалявшиеся от пляжа и не заходившие дальше ближайшего бара, увезут с собой только набор второсортных стереотипов: вино, хамон, гаспачо, коррида, фламенко. Второсортных потому, что простой турист принимает за подлинник курортно-эстрадные копии. И берет на веру упрощенное представление об Испании, состоящей из разных, противоречивых частей.

Куда поехать в Испанию? Например, Арагон не похож на Галисию, а Кастилия на Астурию. Но противоположные «полюса», это Каталония - самая северная, развитая и богатая область Испании, и Андалусия - самая южная, самая бедная и, наверное, самая патриархальная ее часть.

ДВА ПОЛЮСА

На "северном" полюсе - по-европейски суровая готика и сдержанность. На «южном» - сошедшие со страниц «Тысячи и одной ночи» дворцы, плоские крыши, пламенный темперамент. Несмотря на то, что вокруг чисто и безопасно, нет-нет, да и покажется, что находишься на Ближнем Востоке.

В Андалусии лучше, чем где бы то ни было в Испании, сохранились следы арабского владычества. Арабы задержались здесь дольше всего. Их последний оплот, Гранада, в 1492 году был взят войсками Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Остальная часть страны к тому времени уже несколько столетий как была отвоевана. При этом, помимо мавров, Изабелла и Фердинанд изгнали из страны евреев, которым за годы Реконкисты задолжали большие суммы. Многие из оставшихся в Испании мусульман и иудеев нашли свой конец на кострах инквизиции, а вместе с ними ушла невероятно развитая цивилизация. В отличие от тогдашней христианской Европы, в арабской Испании IX-X веков большинство населения было грамотным. Здесь жили великие мыслители, ученые, врачи, работали водопроводы с теплой водой. Однако, изгнав мусульман и иудеев, испанцы всетаки проявили здравый смысл и следов этой цивилизации уничтожать не стали.

ОСВЕЩЕННЫЕ ЗВЕЗДАМИ СУМЕРКИ

Что посмотреть в испании? На скоростном поезде вы часа за полтора доберетесь от Мадрида до Кордовы. Или на машине часа за два, по шоссе, проложенному среди живописных долин Сьерра-Морены.

Вот и Кордова. По контрасту с характерной для центра Мадрида серовато-коричневой окраской зданий в стиле «модерн» в глаза бросается белизна «арабского города». А Большая мечеть, Mezquita de Cordoba (VIII - XI вв.), поражает объемами - сооружение огромной площади заполнено колоннами, число которых доходило до 1200 (сохранилось 854). Присмотревшись, замечаешь - часть колонн греческие с капителями коринфского ордена, а часть - византийские. Объяснение простое: по большей части их просто выломали из построек античной и византийской эпох. Их количество делает мечеть похожей на лес в полумраке. Энгельс был прав, назвав мавританскую архитектуру: «Освещенные звездами сумерки».

КАК ПРЕРВАТЬ СИЕСТУ

Сохранив многие арабские памятники, испанцы превратили их в символы победы христианства над исламом. Чтобы всем было ясно: теперь Испания - навеки католическая страна. В ту же самую кордовскую мечеть при Карле I буквально «воткнули» мощный собор, как бы придавивший исламскую святыню.

Такая "двухслойность" характерна и для самих андалусийцев. Даже внешне они нередко напоминают арабов. Во всяком случае из всех испанцев андалусийцы - самые смуглые, да и сиестой увлекаются сильней остальных соотечественников. Примерно до 50-х годов XX века в научной литературе их называли "испано-маврами".

Но как и в арабских странах, послеполуденный кайф в любую минуту может быть взорван всплеском неподдельного темперамента. Например, если намекнуть андалусийцу, что он «испано-мавр». Дело совсем не в том, что местные стыдятся примеси арабской крови. Просто считают себя самыми исконно-посконными испанцами, подлинными носителями духа «еспаньолидад». По этому поводу они находятся в вечном противоречии с кастильцами, которые записывают ту же заслугу на свой счет.

КОРДОВА. ГДЕ СПРЯТАТЬ НАВАХУ

Испанский патриот не сомневается, что испанки - самые красивые женщины. Но внутри испанского патриотизма различается андалусийский, согласно которому самые красивые испанки - в Кордове.

Художник Ромеро де Торрес (1874-1930) только и делал, что рисовал здешних обитательниц. Большинство его героинь имеют при себе нож-наваху, кокетливо заткнутый за подвязку. Даже если кроме чулок на даме ничего нет. Сотрудница музея пояснила мне, что наваха - последнее орудие борьбы с «мужским шовинизмом». И дала понять, что лично у нее нет сомнений в справедливости такого способа разрешения конфликта полов.

Именно эта тема, тема конфликта полов, получает выражение в знаменитом фламенко. Речь не об эстрадных шоу, которые можно увидеть даже в Каталонии, хотя для Каталонии фламенко чужд. Подлинное фламенко - это когда танцуют не для туристов, а для себя. Нечто среднее между языческой оргией и душевным стриптизом, облеченным в пластическую форму.

Настоящее фламенко танцуют не в залах, а в камерных помещениях, где видны мельчайшие детали танца и лица танцоров. Причем в настоящем фламенко - никаких улыбок. Лица мрачны, даже агрессивны. Фламенко пронизан эротикой, но нежности в нем нет. Мужчина и женщина зачастую выглядят едва ли не врагами. Тут-то и вспоминаешь о навахе за подвязкой. Фламенко - концентрированное выражение испанской любви, которая предполагает не радость, а борьбу, ревность, страдания, кровь и смерть.

ГРАНАДА. В САДАХ АЛЬГАМБРЫ

Если отъехать от Кордовы примерно на 150 км к юго-востоку, мир страстей останется позади. Прекрасные сады раскинулись на холмах вокруг крепости Альгамбра, что под Гранадой.

Альгамбра (от араб, «аль-хамра» - «красный») - настоящее сокровище мавританского стиля. Дворец арабских властителей Гранады начали строить в XIII веке и закончили лишь два столетия спустя - как раз к победному окончанию Реконкисты.

Замок сделан из красновато-розового кирпича. Суровая простота стен и башен контрастирует с богатейшей внутренней отделкой. Стены покрыты резьбой и позолоченными рельефными надписями, покои облицованы фаянсовыми изразцами.

Власти стали заботиться об Альгамбре только с конца 40-х годов XX века. Христианские короли перестраивали дворец, стирая память об арабской культуре. Французские войска собирались взорвать его по приказу Наполеона. В 1821 году Альгамбру частично разрушило землетрясение, и целая династия архитекторов занималась реставрацией. В дворцовых помещениях нередко останавливались цыганские таборы. Наконец, Альгамбра сильно пострадала в Гражданскую войну 1936-39 годов.

БЕЛЫЙ КАДИС

Кадис - ворота Испании на Атлантике. Он ослепительно бел, тем более на фоне рыжих холмов и зеленоватого океана. Мне довелось побывать здесь на Semana Santa, Страстной неделе, когда по улочкам под музыку движутся торжественные процессии. Они несут массивные платформы. На платформах - скульптурные сцены из Евангелия. Под занавесом, свисающим с платформы, видны босые ступни 30-40 мужиков. А во главе каждой процессии группа «инквизиторов» в цветных балахонах и колпаках. Но еще страшней выглядят карликовые «инквизиторы», несущие свечи. Идут все медленно, останавливаясь через каждые 50 м, - босые носильщики должны передохнуть. Смотришь на это, и даже странно, что никого не жгут. Но потом выясняется, что под балахонами скрываются добродушные парни, распивающие пиво по окончании шествия. А заглянув под капюшон «инквизитора-карлика», увидишь веселую рожицу мальчишки.

СЕВИЛЬЯ. ГОРОД ИЗ ОПЕРЫ

До Севильи от Кадиса километров сто. В Севилье сохранилось гораздо меньше следов арабского владычества. Ее средневековые кварталы выглядят куда более «испанскими». Мавританская «жемчужина», дворец Алькасар (1350 - 1369) затенен циклопическим Кафедральным собором.

Севилья - родина оперных и литературных героев. Здесь происходит действие «Севильского цирюльника», «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Кармен». Благодаря этому сложился миф о Севилье, как самом страстном, самом подходящем для любовных приключений городе.

В центре города стоит памятник страстной Кармен. Если не считать пьедестал, он не больше человеческого роста. Таким образом, героиню нетрудно сравнить с современными «кармен», которые идут мимо, и убедиться, что Мериме ничего не выдумывал.

Туристов водят к дому, где жил прототип Дон Жуана, идальго, отличавшийся амурной прыткостью. В отличие от героя прототип не попал в ад. По крайней мере за это говорит то, что он успел раскаяться, отдал свой дом под приют и ушел в монахи. Крайность вполне логичная для страны, где страсть соседствует со святостью, а непременным атрибутом любви является заткнутая за подвязку наваха.

Что посмотреть в испании - вам решать, ведь страна предлагает туристам весьма разнообразную экскурсионную программу.